¿Cómo reparar un microondas? Tutorial 4

Al turrón que ya estamos en Navidad:

COMPROBACION DEL TEMPORIZADOR

En los hornos económicos no hay placas microcontroladas (no suelen tener display), solo hallamos el selector de potencia y el temporizador, que pueden forman un bloque conjunto, a través de unos engranajes que los unen.
El temporizador es un componente de tipo mecánico, en el que podemos escoger (virando la palanca frontal) el tiempo de activación de un contacto, entre diez seg y cuarenta y cinco minutos más o menos. Este componente cambia conforme el fabricante y modelo. Por poner un ejemplo, un Samsung trescientos treinta y uno  tiene un mecanismo de engranajes y levas, con un motor de 20V en ciertos casos, que siendo activado por un mismo contacto del temporizador, comienza a virar, dispone asimismo de una campana que se activa por una leva, al final de la temporización. Lo único medible es si está abierta la bobina del motor y la continuidad entre los contactos, al activar el temporizador, los 20V los consigue de un bobinado intermedio del ventilador.


MEDICION DEL SELECTOR DE POTENCIA

De nuevo debemos decir que esta etapa cambia mucho en su construcción dependiendo de la marca y modelo del horno. Para un Samsung económico, este control está unido a través de engranajes al temporizador y depende de manera directa de él, consiste en un relé de paso de tensión. Es el responsable de proveer paso de 110V/220V al primario del transformador, con un tiempo que depende de la potencia elegida y del giro de los engranajes del temporizador.
Los contactos acostumbran a ser de 10A a 15A por 110V/220V de contacto de salida y una bobina del orden de los 100ohm.


COMO COMPROBAR EL SISTEMA DE CONTROL

Los hornos algo más elaborados, en vez de tener el control de potencia y tiempo descritos, tiene un microcontrolador como una parte de un sistema de control. Este módulo de control, que se hace cargo de efectuar las distintas funciones del horno en forma automática, puede tener diferentes fallas, debido a los relés y componentes electrónicos, pueden haber fallas en ciertos voltajes de trabajo, abajo detallados. El sistema asimismo tiene el display y el teclado. Dicho teclado puede tener inconvenientes de corto en alguna tecla, continuando esta pulsada y bloqueando el equipo. Generalmente, el módulo o bien sistema de control marcha con tres tensiones diferentes,
cinco Vcc para la nutrición de circuitos digitales.
20Vcc para la excitación del display.
3Vac para los filamentos del display.

La prueba del microcontrolador consiste en contrastar las tensiones y la presencia de señal en algún punto de prueba dado por el fabricante. Para revisar este componente se debe tener la hoja de datos del circuito integrado.


COMPROBACION DE LOS DEMAS COMPONENTES DEL HORNO

Aunque cada horno puede tener diferentes componentes dependiendo la dificultad del mismo, la mayor parte tiene una serie de elementos comunes, cuya prueba vamos a describir en este apartado.
Tanto el circuito de entrada de corriente alterna y el fusible de alta tensión son componentes comunes y se hallan a la vista. El módulo de entrada de 110V/220V, dispone de uno o 2 fusibles en dependencia del fabricante y del modelo, en general de 10A para el transformador de alta tensión y de 1A a 2A para la placa de control. Asimismo hay una bobina, condensadores y una resistencia porcelana. En ciertos casos, el fusible sencillamente consiste en una pista de cobre de la placa, con lo que si el horno no se enciende, es conveniente revisar el lado de las soldaduras de la placa.

La lámpara de iluminación del interior del horno por norma general es fácil de mudar, en dependencia del modelo, se accede a ella por una tapa ubicada en el lateral o bien en la parte superior del horno, en otros casos, desmontando la carcasa metálica y una tapa de plástico, acostumbra a ser de 25W a 60W.

El motor rotativo, es sincrónico, con una tensión conforme a la red local, de unas diez revoluciones por minuto y una potencia inferior a los 5W, fácil de medir según nos explica Antonio del sector de reparacion electrodomesticos. En dependencia de la red local, la resistencia eléctrica del bobinado puede cambiar entre 1kohm y 20kohm; tiene engranajes reductores que se encuentra entre la carcasa externa inferior y el chasis, en ciertos casos puede tener una tapa de acceso al mismo, en otros casos hay que desajustar toda la base del chasis.

El ventilador del magnetrón, marcha paralelamente con este, con lo que para producir microondas, se debe activar el conjunto transformador, magnetrón, ventilador, lámpara de iluminación del habitáculo.

El motor se nutre con 110V/220V y precisa una corriente de 0,5A a 2A (es de unos 100W) y la resistencia de la bobina acostumbra a ser de 80ohm a 250ohm. La bobina puede tener una toma media, de la que se consiguen 20V para la nutrición al motor del temporizador. La hélice debe virar con total libertad y si esto no ocurre puede ser debido a algún inconveniente en el eje (suciedad) que tienda a frenarlo con lo que vamos a deber intentar limpiarlo y aceitar el eje.

Otros componentes son los formados por el conjunto de interruptores de seguridad, que está formado por tres switches que impiden el funcionamiento del horno, si la puerta no está cerrada herméticamente y bloqueada. La tensión que manejan es de 110V/220V y pueden desajustarse, mancharse o bien quemarse alguno de sus contactos internos, aun el cableado se puede estropear, en tanto que aguantan la corriente del primario del transformador. Para contrastar su funcionamiento se mide continuidad entre los contactos C – NC (Común y Normal Cerrado) y activándolo, comprobaremos continuidad entre C – NA (Común y Normal Abierto).

Muchos hornos tienen la función grill que puede ponerse en marcha a través de un conmutador o bien a través del teclado. La resistencia que efectúa dicha función se halla en el techo del horno, pudiendo tener diferentes formas conforme los modelos. Para revisar este elemento se debe medir su resistencia, la que ha de ser de ciertas decenas y decenas de ohm, es esencial revisar que la resistencia entre alguno de sus contactos y chasis sea infinita.

Todos y cada uno de los hornos tienen una lámina aislante de mica (sidelite o bien canopi) que no es medible, si bien he de estar en buen estado, y limpio de restos de grasa o bien comida, debido a que su función es la de protección de la cavidad de cocción, aislándola y separándola del guía ondas, ante posibles chispas emitidas por el magnetrón, exactamente las mismas son retenidas por la lámina. Esta puede estar encajada o bien sosten por clips de plástico o bien pegada. Si aparece quenada en un lateral, es síntoma que la antena del magnetrón deja escapar chispas, con lo que probablemente va a estar quemada, por su parte estos chispazos se transforman en lignito, que tienden a atraer pero las chispas, con lo que se hace preciso reemplazar la lámina.

Para finalizar, es esencial que la tapa del horno tenga un cierre perfecto a los efectos de que no deje escapar microondas. Toda vez que se ofrezca servicio a estos equipos hay que tener singular cuidado en el caso de que la puerta esté caída o bien floja, y en especial cuando descubra que en el habitáculo existen zonas que se han despintado. Si esto sucediese, el magnetrón podría padecer sobrecalentamiento; y si los puntos despintados llegasen a horadarse, las microondas van a salir por ahí.

Existen aparatos capaces de medir fugas de microondas y en esta edición publicamos el montaje de un prototipo fácil que cumple este propósito.

¿Cómo reparar un microondas? Tutorial 3

Ya estamos metidos en el ajo, a partir de ahora ya tendrás conocimientos básicos de los microondas, incluido su funcionamiento, ahora vas a aprender a comprobar ciertos componentes✌

MEDICION DE LOS COMPONENTES DEL HORNO
Vamos a ver cuáles son y de qué forma se testan los primordiales componentes a tener en consideración frente a un inconveniente de funcionamiento de un horno.
El resto de partes, como carcasa, cables de energía, etc, pese a tener su relevancia, no se incluyen en él.

Los componentes susceptibles de ser verificados son:

1. MAGNETRON.
2. DIODO DE ALTO VOLTAJE.
3. CONDENSADOR.
4. TERMISTOR.
5. SELECTOR DE POTENCIA.
6. PLACA DE CONTROL.
7. SWITCHES DE PUERTA, CABLE INTERLOOK.
8. RESISTENCIA GRILL, LAMINA DE MICA.
9. PLACA ENTRADA Y FUSIBLES.
10. LAMPARA DE ILUMINACION
11. MOTOR ROTATORIO.
12. TRANSFORMADOR.
13. TEMPORIZADOR.
14. VENTILADOR.

EL MAGNETRON
Las fallas del magnetrón pueden ser varias:
Derivación a masa de la bobina (poco probable).
Bobinado abierto, es decir resistencia infinita.
Antena del magnetrón quemada, con lo que escapa excesiva señal en forma de chispas.
Para revisar el bobinado del magnetrón utilizaremos un polímetro en la escala más baja de ohmios, la bobina debe dar una resistencia entre filamentos de menos de 1W, más o menos entre 0,6 y 0,7W . Entre filamentos y chasis debe dar infinito (figura cinco).

No existe en el mercado una enorme pluralidad de magnetrones, su potencia puede cambiar, mas generalmente se distinguen en el sentido de la onda y si lleva o bien no tornillos incorporados (figuras seis y siete). Pueden ser:

• Pro-sentido de red con tornillos.
• Pro-sentido de red sin tornillos.
• Antisentido de red con tornillos.
• Antisentido de red sin tornillos.

Si la antena está quemada, el horno marcha y calienta. Se advierte la avería debido a las explotes que se generan en la cavidad de cocción. Se producen chispas a través del conducto “guía ondas”, que explotan sonoramente en la placa de SIDELITE chamuscándola, las chispas aun llegan a traspasarla y rebotan en la cavidad (figura ocho).

Cuando la antena está quemada, pese a que el Magnetrón marcha (y por consiguiente el horno calienta), la única solución es reemplazarlo, lo que en muchas ocasiones no es recomendable puesto que puede ser más costoso que un horno nuevo de los económicos.

FALLAS EN EL DIODO DE ALTA TENSION
El diodo de alto voltaje o bien alta tensión (figura nueve), es uno de los componentes que más inconvenientes genera en el funcionamiento de un horno.
El transformador, produce 2000V que llegan al condensador, el otro terminal de tal capacitor se conecta al diodo que manda la corriente a masa en forma de pulsos. El condensador efectúa la función de multiplicador de tensión, alcanzando los 4000V que nutren al magnetrón a fin de que produzca las microondas.

Este diodo no puede medirse como un diodo tradicional, puesto que la medida que siempre y en todo momento da es Infinito de cualquier forma que se lo mida.

La manera tradicional consiste en contar con un generador de alta tensión, poner el diodo y contrastar que en el extremo opuesto se produzca un “arco” cuando se lo acerca a chasis o bien tierra del generador. Otra forma de medir el diodo consiste en aplicarle un voltaje alto de corriente continua y medir la caída de tensión en tal diodo.

Para esto, ponemos en seriecon el diodo una resistencia de 1 kohm y aplicamos al conjunto una tensión de unos 30V.

Con el diodo en buen estado, en polarización directa, vamos a tener una caída de tensión en exactamente el mismo de cinco a 7V, con polarización inversa, el diodo no va a conducir corriente con lo que vamos a tener en él, la tensión de fuente de 30V (figura diez –polarización directa- y figura once –polarización inversa-).

MEDICION DEL CAPACITOR
El condensador o bien capacitor se puede probar de la misma forma que un condensador tradicional, su valor acostumbra a rondar entre 0,9µF y 1µF con una tensión de trabajo de 2100V.
Las mediciones básicas que podemos efectuar, siendo más recomendable un polímetro de aguja, son:

Medida entre terminales, debe dar infinito (si tiene un multímetro analógico puede moverse sutilmente la aguja y regresar a su situación).Según fuentes de técnicos especialistas en electrodomésticos, este punto es uno de los más difíciles de aprender, pero una vez que haces 2, ya no tiene pérdida.

Medida entre cada terminal y masa, se efectúa en la escala de MW debe dar del mismo modo infinito. Si bien estas mediciones no son terminantes, puesto que no se efectúan bajo tensión.

MEDICION DEL TERMISTOR
Un termistor es un componente que cambia de resistencia con la temperatura, por consiguiente, la manera de medir el termistor, teniendo presente que exactamente el mismo no es más que un interruptor de temperatura, es la siguiente: cuando está en buen estado, debe dar continuidad, entre terminales (0W, figura trece ), en el caso de estar en mal estado, va a dar medida de resistencia infinita o bien de múltiples cientos y cientos de ohms.
Entre los terminales y la chapa frontal debe dar infinito (ausencia de derivación).

MEDICION DEL TRANSFORMADOR
El transformador se compone de tres bobinados, que debemos medir estando exactamente el mismo desconectado del equipo.
Bobinado primario de 110V/220V. Tiene 2 contactos y es el bobinado de hilo de cobre grueso, debe medir entre 1ohm y 3ohm
Bobinado secundario de 2000V. Dispone de un contacto de salida y el otro extremo unido al chasis del transformador. Es el bobinado de hilo de cobre fino y su resistencia fluctúa entre 80ohm y 120ohm. Nutre al condensador a través de cable grueso.
Bobinado secundario de 4000V.
Normalmente consiste en dos cables largos de salida, con conectores macho protegidos en los extremos.

Es un bobinado de pocas exhalas que está ubicado en el centro del transformador, por una parte se conecta de manera directa al magnetrón y por el otro, al terminal del condensador y al diodo que deriva a masa. Con el téster debemos medir entre 0ohm y 1ohm.

¿Cómo reparar un microondas? Tutorial 2

Terminamos de explicar los microondas con este post y ya empezamos a meter algún dato técnico en este mismo post, vamos al lío:

En prácticamente todos los comestibles, las MICROONDAS penetran hasta solo tres a cinco cm. En consecuencia, de la misma manera que un horno usual, los comestibles se calientan y cuecen desde fuera cara dentro. No obstante, la cocción es más veloz en los hornos MICROONDAS donde es en el propio comestible donde se produce el calor, en lugar de calentarse por convección la superficie mediante la (baja) conductividad térmica del aire. No todo el exterior del comestible absorbe uniformemente las MICROONDAS. Se forman nodos estacionarios en el horno, y por ende existen "puntos calientes" con máxima intensidad de campo y "puntos fríos" sin campo eléctrico neto. Por esta razón los hornos tienen una hélice metálica que desvía y mueve de manera continua los nodos en el horno, o, el plato que aguanta el comestible vira a lo largo de la cocción.

Pese al movimiento relativo entre el comestible y los puntos calientes y fríos, el interior se calienta más lentamente; hay zonas en ciertos comestibles que se calientan muy de manera rápida y empiezan a hervir y hasta generar ebullición repentina en forma de explotes. Esto se evita incrementando el tiempo total de funcionamiento mas apagando el horno periódicamente, para dar tiempo de conducir el calor recién absorbido y consecuentemente uniformizar la temperatura en el comestible. Los hornos modernos tienen esta función que es supervisada por un microcontrolador, no obstante, todos y cada uno de los hornos tienen un control del tiempo total de operación del electrodomestico y un control para ajustar la potencia eficaz a valores bajos para descongelar, o bien a valores intermedios para calentar o bien cocer más de manera lenta. Es un fallo muy habitual meditar que el generador de MICROONDAS puede producir menos potencia que la máxima, según nos dice nuestro técnico reparacion electrodomesticos por su experiencia con estos electrodomesticos. Realmente, el magnetrón siempre y en toda circunstancia emite con la máxima potencia para la que ha sido desarrollado (que en los hornos comerciales habituales está entre cuatrocientos y 1500W). Cuando el control del horno se ajusta, por servirnos de un ejemplo, a una cuarta parte de la potencia máxima, quiere decir que el horno trabaja con ciclos donde está el setenta y cinco por ciento del tiempo sin MICROONDAS y el veinticinco por ciento encendido. La falta de conocimiento de que puede emplearse esta forma de reducción de la potencia eficaz, da como resultando comidas frías en el interior, y hornos que terminan con las paredes totalmente sucias debido a las explotes en la superficie de los comestibles sobrecalentados.

Pensamos que con estos documentos tiene “bastante” información técnica pero… ¿sabe cuáles son las funciones, ventajas y desventajas de estos hornos?. Como pensamos que es esencial que lo sepa, veamos cuáles son las funciones básicas de un horno a microondas:

Cocción:
Una característica fundamental de estos hornos es que para cocer los comestibles, no se precisa agua por el hecho de que aprovechan el líquido de exactamente los mismos comestibles. Los beneficios primordiales de estos hornos en frente de la cocción tradicional son:

Rapidez: Las recetas las efectúa en un tiempo considerablemente más corto del que se precisa con el horno tradicional.

Comestibles más sanos: Como los comestibles se cuecen en su contenido en agua y a menos de 100º C de temperatura, se pierden menos sales y se destrozan menos vitaminas.

Sabores más naturales: Al cocerse los comestibles con su gua, no pierden ninguno de sus componentes y presentan sabores más naturales.

Comodidad: No deben emplearse ollas o bien cazuelas en tanto que se cocina en exactamente los mismos aparejos con los que después se puede comer. Por otro lado, adecentar el microondas solo requiere pasar un paño húmedo por las paredes del horno.

Ahorro de energía: En los hornos microondas se distinguen 2 géneros de potencia, la potencia absorbida que es la que consume la red cuando se enciende y la potencia de salida que es la energía eléctrica que se transforma en energía calorífica. La relación entre las 2 acostumbra a ser del sesenta por ciento , por ende supone un desempeño más alto que el de los sistemas tradicionales como el horno eléctrico o bien las placas de cocción.

Potencia
En la medida que mayor es la potencia de la señal emitida en el horno más veloz se cocinarán los comestibles. Por servirnos de un ejemplo, si deseamos cocinar 1 kg de carne vacuna, vamos a tener la próxima relación:

• 1.400kW de potencia vamos a tardar 10 minutos
• 1.300kW de potencia vamos a tardar 11 minutos
• 1.200kW de potencia vamos a tardar 12 minutos
• 1.000kW de potencia vamos a tardar 13 minutos

Calentamiento:
Esta es la función más famosa de los microondas, en poquísimo tiempo (en dependencia de la cantidad y de las clases de comestibles) es capaz de calentar un plato ya preparado frío a la temperatura que deseemos, sin tener ningún sabor a recalentado.

Descongelado:
Descongelar a través del microondas tiene 2 ventajas importantes: la gran velocidad, puesto que podemos contar con de un comestible ultra-congelado en breves minutos para poder cocinarlo y por otro lado, como el comestible se descongela velozmente la vegetación microbiana no tiene tiempo de reproducirse como en una descongelación lenta.

En todos y cada horno podemos hallar unos símbolos que determinan el nivel de potencia que se precisa para las diferentes funciones, por poner un ejemplo para descongelar, calentar o bien cocinar.

Al cien por ciento de potencia podemos cocer, descongelar productos precocinados o bien calentar de forma rápida.
Al setenta y cinco por ciento de potencia se puede cocer al baño maría y cocinar productos más frágiles.
Al cincuenta por ciento de potencia esencialmente la función es descongelar piezas grandes a lo largo de ciertos minutos.
Al treinta por ciento de potencia sirve esencialmente para descongelar.
Al uno por ciento de potencia, se sostiene caliente el comestible.
Aparejos para el microondas
A fin de que los comestibles puedan calentarse es preciso que las microondas puedan atravesarlos, por consiguiente, los recipientes que los contengan habrán de ser trasparentes, los materiales más convenientes son el vidrio, el cristal, la pirocerámica o bien la vitrocerámica.

En cambio, jamás debemos emplear metales, ni tan siquiera papel de aluminio, puesto que reflejan las microondas contra las paredes, con el coherente peligro de que se estropee el horno aparte de no calentar el comestible.

Cuidado asimismo con ciertas vajillas de porcelana si tienen dibujos o bien ornamentos, en tanto que pueden haberse empleado pinturas que tienen entre sus componentes algún elemento metálico.

Existen en el mercado recipientes de plástico que se venden para utilizar en el horno microondas y que están listos para soportar la potencia de las microondas, no obstante, hay que tener mucho cuidado, puesto que ciertos plásticos, al calentarse, pueden desprender una parte de sus componentes que son tóxicos. Si Ud. no sabe si un recipiente es capaz o bien no para el horno, colóquelo vacío en el equipo y a su lado un vaso lleno de agua, conecte el horno a potencia máxima a lo largo de un minuto. Si acabado ese tiempo el recipiente está frío es que se puede emplear, en tanto que no absorbe las microondas, por contra si está caliente, no debe emplearse puesto que absorbe las microondas y no permitiría que se calentase el comestible.

¿Cómo reparar un microondas? Tutorial 1

Este tutorial vamos a dividirlo en 4 post bastante extensos, tiene ''miga'' el asunto 😊 al lío, en primer lugar explicamos el funcionamiento para después poder llegar a desarrollar ciertos aspectos:

FUNCIONAMIENTO DEL HORNO A MICROONDAS
Los hornos a microondas marchan convirtiendo la energía eléctrica en ondas de alta frecuencia, las microondas penetran dentro de los comestibles y provocan una fricción entre las moléculas generando calor.
Cuando el horno se pone en marcha las microondas se desperdigan por toda la superficie de los comestibles, introduciéndose en su interior donde se genera la fricción entre las moléculas y un calentamiento rapidísimo, el resto del comestible se calienta por contacto.

Las MICROONDAS son una radiación electromagnética cuya frecuencia (de mil a 10000MHz – 1GHZ a 10GHz -) y longitud de onda (de treinta a 0.3 cm respectivamente) se encuentra entre las frecuencias y longitudes de onda de las ondas cortas de radio y la radiación infrarroja. En un horno comercial, la frecuencia de esta radiación es f = 2450MHz, que corresponde a una longitud de onda l = ciento veintidos cm (l = c/f, donde c es la velocidad de la luz en el vacío).

Las MICROONDAS son producidas por un cilindro electrónico tipo diodo de unos diez cm de largo que se emplea para generar los 2450MHz de energía de microondas precisos llamado MAGNETRON. Se clasifica como diodo por el hecho de que no tiene reja como un cilindro (bulbo) de vacío ordinario. Crea un campo imantado en el espacio entre el ánodo (la placa), y el cátodo sirve como reja. La figura dos muestra una sección propia de un magnetrón. Las configuraciones exteriores de magnetrones diferentes cambian conforme la marca y el modelo; mas las estructuras básicas internas son las mismas; esto es, el ánodo, el filamento, la antena, y los imanes.

El ANODO (o bien placa) es un tubo hueco de hierro del que se proyecta un número par de paletas cara adentro del electrodomestico, como se muestra en la figura tres. Las zonas abiertas en forma de trapezoide entre cada una de las paletas son las cavidades retumbantes que sirven como circuitos sintonizados y determinan la frecuencia de salida del cilindro. El ánodo marcha de tal manera que los segmentos alternos deben conectarse a fin de que cada segmento sea de polaridad opuesta a la de los segmentos lindantes. De esta manera, las cavidades se conectan paralelamente respecto a la salida, según nos comenta nuestro compañero Manuel de reparacion de electrodomesticos en Madrid.

En el magnetrón, el FILAMENTO o bien radiador sirve como CATODO en el electrodomestico, se sitúa en el centro del magnetrón y está sostenido a través de las puntas grandes y recias, selladas y blindadas esmeradamente en el cilindro.

La ANTENA es una proyección o bien círculo conectado con el ánodo y que se extiende en una de las cavidades sintonizadas. La antena se acopla a la guía de onda cara la que transmite la energía de microondas.

Las otras unas partes del magnetrón pueden cambiar en lo que se refiere a sus situaciones relativas, tamaño y forma, conforme sea el fabricante.

El CAMPO MAGNETICO lo generan imanes intensos permanentes que están montados alrededor del magnetrón, a fin de que dicho campo imantado sea paralelo con el eje del cátodo. El cátodo se calienta y produce electrones. 2 imanes en los extremos, dan un campo imantado axial. El ánodo está desarrollado para apresurar los electrones y sostener la radiación emitida en una cavidad retumbante de MICROONDAS estacionarias, pudiendo salir solo por un extremo, dirigiéndose cara el interior del horno.

Para explicar de qué forma se calientan los comestibles, tomemos como un ejemplo al agua. Las moléculas de agua, H2O, consisten en un átomo de oxígeno (O bien) ligado a 2 de hidrógeno (H) formando un ángulo que le proporciona una particular asimetría. La no uniformidad de la situación de los electrones exteriores a los átomos hace que molécula H2O tenga polaridad eléctrica.

Los electrones de los átomos de H están apartados cara el O bien, resultando un dipolo eléctrico permanente dirigido desde el O bien cara el centro de los átomos de H. Los dipolos eléctricos interaccionan con los campos eléctricos, que pueden hacerlos girar hasta alinearlos con el campo, lo que corresponde a una situación más estable, de menor energía.

Los llamados "recipientes para microondas", son plásticos o bien cerámicos de bajísima porosidad superficial, de modo tal que no pueda haber inclusiones de agua en su superficie, las que al hervir en el horno generarían fisuras en el material. Ya vamos a ver el tema de recipientes “aptos” más adelante.

La frecuencia de un horno MICROONDAS es próxima a la frecuencia de resonancia natural de las moléculas de agua que hay en sólidos y líquidos. Por tanto, aunque las MICROONDAS no afectan a los recipientes sin agua, su energía es de manera fácil absorbida por las moléculas H2O que hay en los comestibles. El movimiento oscilatorio de moléculas enlazadas con otras moléculas, resulta diferido, generando una fricción mecánica con el medio, y por último la energía de las MICROONDAS es transferida en forma de calor al resto del comestible.

Las MICROONDAS se transmiten a través del vidrio, aire, papel y muchos plásticos, mas se reflejan en los metales. En los hornos, las paredes son metálicas, y las MICROONDAS no pueden escapar del interior del horno. La malla metálica que hay en la puerta refleja las MICROONDAS mas deja pasar las longitudes de onda menores, como las de cuatrocientos a setecientos nm de la luz perceptible que no afectan al humano.

¿Cómo reparar persianas? Facilísimo

Observa cuáles son los fallos que tienen tus persianas para adquirir el repuesto que necesitas: si es solo cinta nueva o bien asimismo hay que mudar el recogedor de la cinta o bien alguna lama rota. Los aguantes para el eje asimismo acostumbran a padecer bastante el empleo, con lo que deberás ver si hay que reemplazarlos.

Una alternativa radical en el momento de reparar las persianas puede ser automatizarlas. Tienes 2 formas posibles: con un motor tubular en el eje o bien a través de un motor que se acopla en la cinta de la persiana. Vas a poder programar la subida o bien bajada por horas del día o bien, con el sensor apropiado, que se abra o bien cierre de forma automática conforme la intensidad de luz recibida por el sol, según nos explican nuestros compañeros de trabajo de http://reparacionpersianasenmadrid.es/

Cambia la cinta

Cuando vayas a repasar el funcionamiento de una persiana debes meditar en que el arreglo que hagas sea perdurable. De ahí que, no duces en substituir todos aquellos elementos que, si bien ahora marchan, no estén en buen estado. Las cintas de las persianas son las que más padecen y tienen que mudarse periódicamente. Ahora que examinas el estado general, es el instante de poner una cinta nueva. Que sea conveniente en el ancho al recogedor de cinta y al pasador de cinta.
Mete la cinta de la persiana por el pasacintas del recogedor. Verifica que la pones en la situación conveniente respecto al adorno.

¿Inconvenientes con el recogedor de cinta?

Uno de los fallos más frecuentes de las persianas está en el recogedor, por el hecho de que se haya oxidado y provocado obstrucciones al paso de la cinta, pues el mecanismo de freno de la cinta esté roto o bien pues tenga el engranaje de la polea deficiente. Aprovecha para reemplazarlo por uno nuevo.

Dobla dos centímetros el extremo de la cinta y haz una pequeña incisión o bien corte en el centro con una cuchilla o bien unas tijeras.

Retrae la polea del recogedor múltiples vueltas hasta el momento en que se note que ofrece resistencia. Sujétala bien a fin de que no se te suelte y te pueda dañar los dedos.

Presenta el extremo de la cinta en el punto de unión a la polea. Va a haber una muesca metálica o bien un tornillo. Pon la cinta en la dirección conveniente.

Suelta de forma cuidadosa la polea y deja que se enrolle la cinta unas vueltas. Acerca el recogedor a su cajetín, pone el adorno encima y atornilla.

Verifica el estado de los encuentres de la ventana. Si están estropeados o bien rotos, sustitúyelos por unos nuevos. De esta forma evitarás que la persiana se quede demasiado subida en el cajón. Recuerda que el pomo es recomendable que vaya por el exterior de la persiana.

Pone la tapa del cajón de la persiana y verifica nuevamente que la persiana sube y baja adecuadamente.


Un recogedor de cinta nuevo

Si el adorno del recogedor está bien, colócalo otra vez. Si está estropeado, pon uno nuevo. Debes meterlo en la cinta ya antes que el propio recogedor. Mételo en la orientación adecuada, sin que la cinta quede volteada o bien doblada.


Desmontar la persiana

Quita la tapa del cajón de la persiana. Puede estar metida a presión, con juntas de estanquidad o bien atornillado.

Retira las cintas viejas o bien flejes de unión de la última lama al eje metálico de la persiana.

Cuando vayas a arreglar una persiana es el instante apropiado para efectuar una buena limpieza. Una vez desmontada, debes adecentar lama a lama, del polvo o bien suciedad amontonados, muy frecuentemente sencillamente por la polución. Es esencial a fin de que vuelva a marchar adecuadamente. Si existe alguna estropeada, debes reemplazarla.

Desmonta el recogedor de la persiana con un destornillador. Guarda los tornillos.

Suelta la cinta vieja del punto de anclaje. Tira con unas tenazas para retirarlo, conforme el procedimiento de unión que tenga, a través de una pestañita en punta en el soporte metálico o bien a través de un tornillo.

Saca toda la cinta de la persiana tirando desde el eje, en la una parte de arriba.

Verifica con el nivel la situación del eje, por si acaso estuviese desequilibrado y provocara fallos al enrollar la persiana. Si está a nivel, marca el sitio de los aguantes viejos, por si acaso los debes reemplazar. En ocasiones, es difícil desempeñar esta función, si no eres capaz, siempre podrás recurrir a un profesional de reparacion persianas, te será una solución rápida y económica.

Saca el eje del cajón de la persiana. Límpialo y quita la cinta en el anclaje que tenga en el rodillo del eje; muchas veces es un simple nudo de la cinta. Córtala si pondrás cinta nueva.

Si los sorportes del eje son antiquísimos o bien están estropeados, pone unos nuevos con rodamiento, a fin de que resistan más y mejor al eje. Atorníllalos en exactamente el mismo sitio que los viejos, para no perder el nivel del eje.


Instalar una cinta nueva

Vuelve a poner la persiana dentro de la ventana, tras haberla limpiado y de haber reemplazado las lamas imperfectas. Extiéndela y métela por el hueco de la ventana desde el cajón, en la situación adecuada de enrollado.

Pone en la última lama el sistema que tengas de unión al eje. Si tenía cintas, pone cintas nuevas, situándolas en exactamente la misma situación en los 2 lados.


Situación adecuada de montaje

Ya antes de montar nuevamente la persiana debes fijarte en el lado en el que está el cajón, si es en el exterior o bien dentro de la ventana. De esta forma deberás montar el grueso de la persiana, a fin de que pueda abrir de manera fácil al enrollarse y desplegarse.

Pone nuevamente el eje en su sitio. Verifica que marcha bien sobre los nuevos rodamientos, si pusiste nuevos aguantes.

Atornilla las cintas en el sitio del eje que marcaste, a fin de que las cintas queden igualmente tirantes en un lado que en el otro y a exactamente la misma altura. Usa tornillos para chapa. Pone 2 tornillos en todos y cada cinta, para asegurar la unión.

Si el anclaje es a través de flejes, vuélvelos a poner en el sitio indicado del eje y de la lama superior de la persiana.

Reemplaza, conforme el sistema que tenga de unión al soporte, el pasador de cinta de la una parte de arriba, por si acaso estuviese sucio o bien estropeado. En ciertos modelos de persiana está integrado en el marco.

Mete la cinta por el pasacintas superior. Para calcular cuánta cinta precisas puedes medir desde el soporte superior hasta la base inferior del cajetín del recogecintas y multiplicar por 3.

Ya antes de proseguir poniendo la cinta en el recogedor, verifica múltiples veces que la persiana sube y baja a la perfección. Si no es de esta forma, corrige los pasos de la instalación, para poder ver dónde se encuentra el fallo.


Reemplazar una lama rota

Si alguna lama está imperfecta debes reemplazarla por una nueva. Tira por un lateral de la lama rota, hasta extraerla.

Mete una lama de exactamente la misma medida y color hasta encajarla en su sitio.

Errores Lavavajillas Bosch

Hemos estado hablando con el Servicio tecnico Bosch y nos han indicado la lista de los posibles errores que pueden surgir en los lavavajillas Bosch Serie SMS. Desde Bosh Recomiendan la manipulación de los electrodomésticos Bosch únicamente por personal experto en la reparacion de electrodomesticos.

En esta segunda entrega hablaremos de los errores* más comunes de los modelos actuales de los Lavavajillas Bosch

Errores lavavajillas bosch serie SMS

ERROR E01 – Problema en el circuito eléctrico.
ERROR E02 – Avería en la tarjeta del lavavajillas.
ERROR E03 – Problema originado de placa base.
ERROR E04 – Anomalía en la placa base.
ERROR E05 – Problema del módulo de potencia.
ERROR E06 – Error en alguna de las conexiones.
ERROR E07 – No calienta el agua.
ERROR E08 – Anomalía en la bomba de calor.
ERROR E09 – problema en los calentadores del lavavajillas.
ERROR E10 – No se conoce el sentido del flujo.
ERROR E11 – Alguno de los sensores dañado.
ERROR E12 – Problema variable según modelo de lavavajillas.
ERROR E13 – Sobrecalentamiento del lavavajillas.
ERROR E14 – Detectado fallo en el lavavajillas.
ERROR E15 – Caudal no estable.
ERROR E16 – Avería interna.
ERROR E17 – Niveles inestables detectados en los sensores.
ERROR E18 – Caudal de agua insuficiente.
ERROR E19 – Elemento primario dañado.
ERROR E20 – Avería en el circuito de circulación.
ERROR E21 o ERROR E24 – Se produce un bloqueo interno.
ERROR E22 – Elemento interno dañado.
ERROR E23 – Problema eléctrico o elemento electrónico.
ERROR E25 – El Lavavajillas se bloquea internamente.
ERROR E26 – Fallo en la conexión del agua.
ERROR E27 – Problema de suficiencia eléctrica.
ERROR E28 – Problema con el sensor de suciedad

* Los códigos mostrados anteriormente mostrados facilitados por Bosch son orientativos para el asesoramiento de profesionales y clientes, desde la Abuelita Mantas no aconsejamos manipular el aparato sin los conocimientos en la reparación de electrodomésticos al ser peligroso.

Si detecta cualquier de estos errores le recomendamos que llame a un profesional de la reparación electrodomesticos para subsanar la avería.

Errores Lavavajillas AEG. Modelos actuales

Nuestros colaboradores de Servicio tecnico AEG  nos traen la segunda parte  de los errores Lavadoras Aeg. Recomendamos la manipulación de los electrodomésticos Balay únicamente por personal experto en la reparacion de electrodomesticos.

En esta segunda entrega hablaremos de los errores* más comunes de los modelos actuales de las Lavadoras AEG

Errores Lavadoras AEG. Modelos modernos

ERROR E11 – Se produce algún problema durante el inicio del lavado
ERROR E12 – Problemas durante el secado en los modelos Lavasecadora
ERROR E13 – Se actyiva por seguridad el sistema Acuastop
ERROR E20 – No desagua
ERROR E21 o ERROR E41 – No se puede acabar el lavado
ERROR E22 – En los modelos lavasecadora no finaliza
ERROR E23 – Problema durante el fin del lavado
ERROR E24 – Anomalía de placa
ERROR E31 o ERROR E32 – El cableado puede estar dañado
ERROR E33 – Anomalía en la resistencia o en el cableado
ERROR E34 – Presostato o resistencia en mal estado
ERROR E36 – Placa o componente electrónico dañado
ERROR E37 – Placa base posiblemente dañada
ERROR E38 – El tambor no gira
ERROR E39 – Revisar el estado de la tarjeta.
ERROR E40 – Problema al finalizar el lavado
ERROR E42 – La puerta no cierra correctamente
ERROR E43 – El Triac o la placa base estan tocadas
ERROR E44 – Error al final del lavado originado de la placa base
ERROR E45 – Placa electrónica o módulo electrónico
ERROR E51 – Triac o placa electrónica
ERROR E52 – Error interno de la lavadora
ERROR E53 – Revisar motor
ERROR E54 – Relé o módulo en mal estado
ERROR E61 – No calienta suficientemente el agua durante el lavado
ERROR E62 – Sobrecalentamiento durante el lavado
ERROR E66 – Alguno de los reles esta dañado
ERROR E73 – En los modelos lavasecadoras revisar el cableado
ERROR E74 – Alguna de las sondas esta tocada
ERROR E82 – Error electrónico
ERROR E83 – La placa base no sabe interpretar las ordenes
ERROR E84 – La circulación del agua no esta haciendose correctamente
ERROR E91 – no hay conexión entre las placas
ERROR E92 – Error de las conexiones interiores
ERROR E93 – Anomalía en la configuración de lavadora
ERROR E94 – Placa no conectada o defectuosa
ERROR E95 – Anomalía en la comunicación entre componentes
ERROR EB1 – Anomalía en el circuito eléctrico
ERROR EB2 – Error eléctrico en el interior
ERROR EB3 – Anomalía de electricidad
ERROR EC1 – Revisar la salida de agua
ERROR EC2 – Anomalía en los sensores
ERROR EC3 – Error en sensor interior
ERROR EF1 o ERROR EF2 – Problema interno lavadora
ERROR EF3 – Sistema Aquastop activado


* Los códigos mostrados anteriormente mostrados facilitados por AEG son orientativos para el asesoramiento de profesionales y clientes, desde la Abuelita Mantas no aconsejamos manipular el aparato sin los conocimientos en la reparación de electrodomésticos al ser peligroso.

Si detecta cualquier de estos errores le recomendamos que llame a un profesional de la reparación electrodomesticos para subsanar la avería.

Errores Lavavajillas AEG. Modelos antiguos

Nuestros colaboradores de Servicio tecnico AEG  nos hablarán de los errores Lavadoras Aeg. Recomendamos la manipulación de los electrodomésticos Balay únicamente por personal experto en la reparacion de electrodomesticos.

En esta primera entrega hablaremos de los errores* más comunes de los Modelos antiguos de las Lavadoras AEG

Errores Lavadoras AEG Modelos Clásicos

ERROR C1 – Problemas durante el inicio del lavado.
ERROR C2 – Error al acabar el lavado.
ERROR C3 – Se activa el sensor de seguridad.
ERROR C4 – Se bloquean los mecanismos de seguridad.
ERROR C5 – La lavadora se sobrecalienta.
ERROR C6 – Error en sistema de seguridad.
ERROR C7 – El agua no alcanza la temperatura necesaria.
ERROR C8 – La sonda NTC esta dañada o el cableado se encuentra en mal estado.
ERROR C9 – Error  de los mecanismos internos.
ERROR CA – Error de Placa
ERROR CB – Problema durante el llenado
ERROR CC – La placa esta dañada.
ERROR CD – Problema durante el finalizado del  lavado
ERROR CF – Problema  con algún cable o alguno de los módulos eléctricos.

* Los códigos mostrados anteriormente mostrados facilitados por AEG  son orientativos para el asesoramiento de profesionales y clientes, desde la Abuelita Mantas no aconsejamos manipular el aparato sin los conocimientos en la reparación de electrodomésticos al ser peligroso.


Si detecta cualquier de estos errores le recomendamos que llame a un profesional de la reparacion electrodomesticos para subsanar la avería.

Errores comunes Balay

Esta semana nuestros colaboradores de Servicio tecnico Balay  nos hablaran de los errores comunes de Balay que podremos encontrarnos en los electrodomésticos . Recomendamos no manipular los electrodomésticos Balay por personal que no sea experto en la reparacion de electrodomesticos, puede llegar a ser peligroso.

Veamos los errores* más comunes de los electrodomésticos Balay:

Errores lavavajillas Balay

Error E07 - La boca de succión no funciona.
Error E12 - La resistencia de calentar el agua está calcificada o sucia.
Error E22 - Filtros 1R sucios y no succionan.
Error E24 - El tubo de desagüe se encuentra obstruido o podría estar doblado.
Error E25 - No evacua, el motor de evacuación podría estar obstruido o averiado.
Error E27 - La tensión eléctrica no es suficiente.
E01 o E30 - Avería técnica varia.

Errores Lavadoras Balay

Dentro de las Lavadoras Balay podemos encontrarlas de dos tipos según el display:

Lcd de lavadora Balay

Error E2 – Problema del motor.
Error E3 – No inicia correctamente el ciclo de lavado.
Error E5 – No no funciona el abastecimiento de agua.
Error E6 – No se realiza un centrifugado o evacuacion correcta del agua.

Piloto Luminoso Lavadoras Balay

Error F01 – Puerta mal cerrada.
Error F02 – No entra agua.
Error F04 – Problema en la evacuación del agua.

Errores Lavadora-Secadora Balay

Error F:16 – Puerta mal cerrada.
Error F:17 – No entra agua
Error F:18 – No evacua el agua o Exceso de ropa.


* Los códigos mostrados anteriormente sin orientativos para el asesoramiento de profesionales y clientes,  desde la abuelita mantas no aconsejamos manipular el aparato sin los conocimientos en la reparación de electrodomésticos al ser peligroso.

Cualquier duda que tenga no dude en dejarnos un comentario o ponerse en contacto directamente con nosotros.

Consejos para ahorrar en septiembre

Septiembre  como cada año supone un mes bastante difícil para la mayor parte de la población de España. Si a esto le sumamos el descenso de la tasa de ahorro de los hogares, ubicada en el 13.2% de su renta libre en el 2º trimestre del año en curso, podemos observar que es 2,2 puntos inferior a la de hace un año, conforme el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Por eso desde La abuelita manitas le ayudaremos a superar esta cuesta de septiembre a través de 10 consejos  que le ayudaran a gastar menos:

1. La marca importa: Conforme distintos estudios, adquirir las llamadas 'marcas blancas', de menor costo mas pero de calidad similar, puede reducir el presupuesto hasta un 40% en las compras .
2. Vuelta al 'tupper': Si las circunstancias del trabajo no dejan regresar a casa en el momento de comer una opción altamente económica es llevar la comida de casa. Aparte de ser más saludable, reemplaza menús que mínimo cuestan unos 6-9€ lo que equivaldría a unos 1600€ al año. Así, llevando el 'tupper' de casa se podrían ahorrar cerca de 700€ por año.
3. Vehiculo compartido: Compartir vehículo consiste en viajar múltiples personas en un vehículo que se dirigen a un destino común o en el mismo trayecto repartiendo los gastos entre los ocupantes, lo que reduce los gastos de gasolina y peaje y las emisiones de CO2, lo cual favorece en segunda instancia a la creación de atascos al circular menos vehículos.
4. Conducir de forma eficiente: No cargar en demasía el maletero, arrancar el motor sin pisar el acelerador, escoger la marcha conveniente, no forzar los cambios, viajar a una velocidad incesante o bien utilizar el freno motor son ciertos hábitos que permiten reducir el consumo de gasolina, que puede reducirse hasta un quince por ciento conforme el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
5. Segunda mano: En el último año, el mercado de segunda mano contabilizó unos 13.5 millones de usuarios, cerca del 40% de la población adulta de España que ha encontrado en esta alternativa un potente mecanismo de ahorro. Adquirir productos utilizados ayuda a reducir el gasto de la adquisición y venderlos deja desprenderse de artículos que ya no se precisan al paso que se ingresa algo de dinero.
6. Mantenimiento del coche: Un correcto mantenimiento se traduce en menor gasto y una mayor seguridad. Por esto un vehículo en mal estado aparte de ser más peligroso puede aumentar el consumo de comburente hasta un 25%.
7. Ahorra la luz: Si el Gobierno decidido congelar el costo de la luz en octubre, la verdad es que este año ya se ha aumentado en algo más del 11% . Para hacer frente a este gasto basta con acciones tan básicas como desconectar los electrodomesticos que no se emplean permite ahorrar un 10% del consumo total de energía eléctrica. Usar lámparas de bajo consumo es esencial para reducir la factura de la luz al disminuir el gasto en más de 30€ por lámpara al año.
8. Limitar el consumo de agua: Acciones fáciles como cerrar tenuemente la llave de paso de la casa, observar los goteos y fugas, emplear reductores de caudal y dosificadores apenas influyen en el cada día y suponen un enorme ahorro al final del año.
9. Recorta la factura telefónica: Comparar diferentes tarifas, ya sea en el móvil personal o la linea de de casa o compañía y acomodarlas al uso real que se hace de este deja ahorros del orden del 30% en la factura telefónica.
10. Descuentos en Internet: Portales outlet, las tiendas on line o bien las webs de comparación de precios son herramientas esenciales para ahorrar. Por esta razón, los portales de descuentos o bien de ofertas de último minuto han cobrado más fuerza este último año, en especial en lo que a ocio se refiere con propuestas que van desde la cultura o bien la gastronomía hasta las escapadas de fin de semana.